Drainage ums Haus verlegen: Kosten, Ablauf, Alternativen

Wann ist eine Drainage zulässig und sinnvoll?

Eine Drainage sammelt Sickerwasser, das an der Kellerwand nach unten läuft, und führt es ab. Sie hilft gegen aufstauendes Sickerwasser in bindigen Böden wie Lehm und Ton. Gegen echtes Grundwasser hilft sie nicht.

Die technischen Regeln stehen in der DIN 4095 für die Dränung baulicher Anlagen. Sie verlangt drei Nachweise, bevor überhaupt gegraben wird: die Bodenart, den höchsten Grundwasserstand und die Beschaffenheit der vorhandenen Abdichtung.

• Sandiger, gut durchlässiger Boden: Das Wasser versickert von allein. Eine Drainage bringt nichts und darf oft nicht gebaut werden, weil sie Grundwasser abführen würde.
• Lehm oder Ton: Wasser staut sich in der Baugrubenverfüllung und drückt auf die Wand. Hier ist die Drainage technisch sinnvoll.
• Hoher Grundwasserstand: Eine Drainage würde das Grundwasser absenken. Das braucht eine wasserrechtliche Erlaubnis und wird in der Regel nicht erteilt.

Kläre außerdem, woher die Feuchte im Keller wirklich kommt. Aufsteigende Feuchte aus dem Fundament wird von einer Drainage nicht berührt. Die Unterscheidung erklärt der Ratgeber zu aufsteigender Feuchtigkeit im Altbau und die Übersicht zu feuchten Wänden im Altbau.

Was kostet die Drainage je laufendem Meter?

Für ein freistehendes Haus mit 40 Metern Umfang ergibt das 3.600 bis 8.800 Euro für die reine Drainage. Mit Schächten, Sickeranlage und Wiederherstellung der Außenanlagen landen die meisten Projekte bei 6.000 bis 14.000 Euro.

Zwei Faktoren treiben den Preis stark: die Zugänglichkeit für den Bagger und die Aushubtiefe. Ein Reihenhaus mit schmalem Zugang wird von Hand gegraben, das verdoppelt die Position Erdarbeiten. Bei mehr als 1,25 Metern Tiefe kommt außerdem ein Verbau oder eine Böschung dazu.

Wie läuft die Verlegung Schritt für Schritt ab?

1. Freilegen. Die Kellerwand wird ringsum bis knapp unter die Fundamentoberkante freigelegt. Tiefer graben als das Fundament ist gefährlich, weil sonst das Gründungspolster unterspült wird.
2. Wand prüfen und reinigen. Alten Bitumenanstrich abnehmen, Fugen ausräumen, Wand abwaschen und trocknen lassen. Jetzt zeigt sich, ob die vorhandene Abdichtung noch etwas taugt.
3. Neu abdichten. Bitumendickbeschichtung oder mineralische Dichtschlämme auftragen, danach Noppenbahn mit Vlies als Schutz- und Sickerschicht.
4. Sohle herstellen. Ein Kiesbett anlegen und mit dem Laser das Gefälle abziehen. Mindestens 0,5 Prozent zum Sammelpunkt, sonst steht Wasser im Rohr.
5. Rohr verlegen. Teilperforiertes Rohr DN 100 mit den Schlitzen nach unten oder seitlich einlegen, nicht nach oben. Filtervlies rundum, damit sich das Rohr nicht mit Feinteilen zusetzt.
6. Kiespackung einbauen. Rund 15 Zentimeter Filterkies 16/32 über und neben dem Rohr, alles vom Vlies umschlossen.
7. Kontrollschächte setzen. An jeder Hausecke und am Sammelpunkt. Ohne Schacht lässt sich die Leitung später weder prüfen noch spülen.
8. Verfüllen und verdichten. Lagenweise verfüllen. Oben schließt eine bindige Schicht ab, damit Oberflächenwasser nicht direkt in die Kiespackung läuft.

Warum ersetzt die Drainage die Abdichtung nicht?

Eine Drainage senkt den Wasserdruck an der Wand, sie macht die Wand aber nicht dicht. Feuchtigkeit wandert weiter durch jede Fehlstelle, jede offene Fuge und jede Rohrdurchführung.

Deshalb gilt: erst abdichten, dann dränen. Eine Drainage vor eine schadhafte Wand zu legen verschiebt das Problem nur um wenige Jahre. Verstopft die Leitung, staut sich das Wasser genau dort, wo vorher nichts war.

Und Drainagen setzen sich zu. Feinteile, Wurzeln und Eisenocker aus dem Boden verengen den Querschnitt. Ohne Kontrollschächte und ohne Spülung alle drei bis fünf Jahre ist eine Leitung nach zehn bis zwanzig Jahren funktionslos. Welche Abdichtungsverfahren im Bestand infrage kommen, zeigt der Ratgeber zur Kellerabdichtung im Altbau.

Wohin darf das Wasser abgeleitet werden?

Das ist der Punkt, an dem viele Projekte hängen bleiben. Drainagewasser gehört fast nirgends in die öffentliche Kanalisation. Die kommunalen Abwassersatzungen verbieten die Einleitung von Fremd- und Grundwasser, weil es die Kläranlage verdünnt und Kapazität kostet.

Es bleiben drei Wege. Versickerung auf dem eigenen Grundstück über einen Sickerschacht oder eine Rigole, ausreichend weit vom Haus entfernt und in durchlässigem Boden. Einleitung in ein Gewässer, was eine wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Wasserhaushaltsgesetz voraussetzt. Oder eine Pumpe mit Sammelschacht, wenn kein Gefälle vorhanden ist.

Frage vor der Planung bei der unteren Wasserbehörde und beim Entsorgungsbetrieb nach. Beide Auskünfte sind kostenlos und entscheiden darüber, ob dein Vorhaben überhaupt genehmigungsfähig ist.

Welche günstigeren Alternativen solltest du zuerst prüfen?

In vielen Altbauten liegt die Ursache oben, nicht unten. Diese Maßnahmen kosten einen Bruchteil und lösen das Problem überraschend oft.

Arbeite die Liste von oben nach unten ab und miss nach jedem Schritt die Wandfeuchte. Verschwindet der Schaden, sparst du dir die Baugrube. Zeigt die Messung dagegen ein steigendes Profil vom Sockel nach oben, ist die nachträgliche Horizontalsperre die passende Antwort und nicht die Drainage.

Zuletzt aktualisiert: August 2026 · Preise sind Erfahrungswerte ohne Gewähr, Boden und Zugänglichkeit verändern sie stark.